►ГЛАВНАЯ СТРАНИЦА

Для поиска нужного Вам раздела, ВЫ можете воспользоваться нашим поисковиком, который найдёт нужную информацию. Поисковик находиться чуть ниже и выделен жёлтым цветом.

Всё про обрезку яблони.



Обрезка и формирование кроны яблони

Обрезка яблонь

Саженцы до (А) и после (Б) первой обрезки:

Рис 1. - нормально развитая однолетка без разветвлений;

Рис 2. - слаборазвитая однолетка без разветвлений;

Рис 3. - сильноразвитая однолетка или двухлетка с разветвленной верхушкой;

Рис 4. - однолетка или двухлетка со слаборазвитыми преждевременными боковыми побегами;

Рис 5. - однолетка или двухлетка со слаборазвитыми преждевременными боковыми разветвлениями;

Рис 6. - однолетка или двухлетка с низкорасположенными преждевременными побегами;

Рис 7. - однобокая однолетка или двухлетка;

Рис 8. - однолетка или двухлетка с хорошо развитым конкурентом и ослабленным проводником.


Формирование однолетней и двухлетней яблони

Формируя молодое растение, предусматривают закладку штамба: для сильнорослых яблонь - 70-80 см. для слаборослых - 50 -55 см. при первой обрезки неразветвленных нормально развитых однолеток верхушку укорачивают примерно на 10 -12 см, оставляя выше штамба 5-7 почек для развития скелеточных ветвей (рис. 1). Можно просто срезать одну только верхушечную почку, но опять же оставить 5-7 почек.

Слаборазвитые однолетки обрезают до сильной почки на обратный рост (рис. 2).

У сильнорослых однолеток и двухлеток с развлетлёнными верхушечными побегами укорачивают верхушку, оставляя выше штамба 5-7 почек для развития скелетных ветвей (рис. 3). Можно просто срезать одну только верхушечную почку, но опять же оставить 5-7 почек.

У однолеток и двухлеток с хорошо развитыми преждевременными боковыми побегами и начинают формировать крону. Такие побеги разреживают и обрезают так, чтобы они не росли друг против друга и не были длиннее побегов, расположенных ниже, если же преждевременные боковые побеги развиты слабо, из них оставляют 2-3 более крепких с сильной укорачвающей обрезкой. (рис. 4).

(рис. 5). Низкорасположенные досрочные побеги на однолетках и двухлетках срезают со штамба

(рис. 6). Если на однолетке или двухлетке с какой - либо стороны преждевременно выросла ветвь, её удаляют.

У однолетки или двухлетки с хорошо развитым конкурентом и ослабленным проводником проводник удаляют, а конкурент укорачивают до сильной почки и придают ему вертикальное положение. (рис. 7).

При дальнейшем формировании крон всегда удаляют конкуренты или делают перевод на них в случае их хорошего расположения и слабого развития побегов продолжения. (рис. 8).

На основных внетвях первого порядка не оставляют двух расположенных друг против друга сильных разветвлений второго порядка, иначе ослабляется рост осевой (главной) ветви, а боковые в дальнейшем теряют прочность и разламываются под тяжестью урожая. При формировании кроны нужно стремиться, чтобы скелетные ветви распологались дальше друг от друга, тогда они будут почти одинаково развиваться и прочно держаться на центральном (главном) побеге (проводнике). Центральный побег всегда должен быть выше скелетных ветвей, а скелетные ветви низшего порядка - длинее ветвей высшего порядка. Скелетные ветви укорачивают, оставляя наружную почку (кроме сортов с раскидистой кроной), а побеги идущие от скелетных ветвей, то есть боковые ветви второго и последующих порядков ветвления, - на внешние от оси почки.

Обрезка: послепосадочная обрезка очень важна для формирования кроны дерева. первую обрезку яблони проводят весной после посадки. При послепосадочной обрезке яблони вырезают конкурирующий побег центрального проводника, центральный проводник у сортов с пирамидальной кроной оставляют выше концов скелетной ветвей на 20 -25 см, у сортов с раскидистой кроной его оставляют на 10-15 см выше скелетных ветвей. Длинные скелетные ветви укорачивают на 1/3, ветви, не входящие в скелет, огибают до пониклого положения.


Ежегодная формирующая обрезка.

К ежегодной обрезке, главной задачей которой является формирование кроны, приступают через 2-3 года после послепосадочной обрезки. Крону яблонь на сильнорослых подвоях формируют чаще всего по разреженно - ярусной системе. Скелетные ветви размещают по одной или парно ярусами. При высоте штамба дерева до 70 см формируют крону из 5-6 ветвей первого порядка, размещение их на штамбе может быть различным. Центральный проводник при этом срезают на расстоянии 40 смнад последним боковым ответвлением скелетной ветви. Очень важной задачей формировачной обрезки является уравновешивание ветвей в иле развития и подчинение их центральному проводнику. Заглущающие ветви растущие внутрь кроны и нарушающие ярусность, необходимо вырезать при фрмировании кроны яблони, начиная со второго - третьего года после посадки и ежегодно необходимо вырезать на кольцо конкуирующий побег центрального проводника, оставлять только необходимое количество скелетных ветвей, вырезать отрастающие внутрь кроны побеги и укоротить скелетные ветви. Рекомендуется при укорачивании скелетных ветвей оринтироваться на самую слабую из них.


Способы обрезки яблонь

Обрезка такого растения имеет два способа:

прореживание;

укорачивание.

В первом случае, удаляют ветви, загущающие крону, усохшие, сломанные, пораженные болезнями и вредителями. Также такую процедуру называют обрезкой «на кольцо». При этом пенек спиленной ветки оставляют минимальной длинны: от 5 до 10 мм. Крупные ветки лучше спиливать по частям - чтобы не случилось облома и не стянулась кора.

Процесс укорачивания говорит сам за себя - удаление части ветки. Его необходимо провести для того, чтобы усилить ростовые процессы, активизировать развитие боковых почек и формирование плодушек.

Укорачивание можно условно разделить на:

слабое;

среднее;

сильное.

В первом случае убирают 1/4 - 1/5 часть ветви, во втором - 1/3 части и в третьем срезают в половину или даже больше.


Техника обрезки плодового сада

Срез на почку, (рис.2) Применяется в основном при укорачивании однолетних веток. Правильный срез на почку должен иметь наклон около 45°, нижний край среза должен находиться чуть выше уровня основания почки (на 2мм, не более), а верхний - настолько же выше ее вершины. Не следует делать срез слишком низко, так как рана будет удлиненной, в результате чего почка усохнет или даст слабый побег. При слишком высоком срезе шипик усохнет и будет препятствовать зарастанию ран.

Укорачивание однолетнего прироста нужно делать на хорошо развитую почку, направленную в нужную для кроны сторону.

Чтобы расширить слишком сжатую крону, обрезают на наружную почку, т.е. делают срез над той почкой, которая расположена на наружной стороне ветви. Наоборот, пониклую крону или отдельную ветку обрезают на внутреннюю почку.

Срез на кольцо, (рис.3) При прореживании срезают ветки над кольцевым наплывом у их основания. Это способствует быстрому зарастанию ран. Оставлять небольшие пеньки или делать зарезы не рекомендуется.

Обрезка на перевод, (рис.4 и 5) Применяется главным образом на многолетних ветвях, когда нужно изменить направление роста ветки или для сокращения ее длины. При обрезке по этому способу не следует оставлять пеньков или делать слишком низкий срез. Срез должен иметь наклон около 30 гр. в сторону, противоположную от ветки, на которую делается перевод.

Совмещая эту обрезку с обычным укорачиванием ветвей, сильные приросты превращают в плодоносящие ветви.

Мелкие ветви укорачивают или вырезают на кольцо садовым ножом или секатором. При вырезке удаляемую ветвь слегка отгибают в сторону, противоположную началу среза. Во время обрезки секатором не следует допускать перекосов и поворотов. Широкую и острую часть секатора нужно всегда обращать к оставляемой части ветви.

Нельзя устанавливать секатор сверху вниз, так как в этом случае побег не срезается, а обламывается в месте обрезки.

Крупные ветви надо удалять острой пилкой. Не очень крупную ветвь отпиливают, поддерживая рукой. Чтобы не было задира коры, после которого рана трудно зарастает, сначала делают подпил снизу, а затем пилят сверху. Крупную тяжелую ветвь, для предупреждения отдиров, удаляют в несколько приемов (рис.7).

Сначала делают запил снизу на расстоянии 25-30см от основания ветви на 1/3 диаметра. Второй запил делают сверху на 3-5см ближе к основанию ветви, чем первый. Оставшуюся часть ветви (пенек) выпиливают по кольцевому наплыву, поддерживая рукой.

Сильно ослабляются, а затем болеют основные скелетные ветви и центральный проводник, если на них наносят подряд несколько крупных ран. Обрезая взрослые деревья, надо избегать вырезки скелетных ветвей, так как это может привести к образованию дупел. Сухие ветви надо вырезать до здорового места, в противном случае рана не заживает.

На состояние плодовых деревьев значительно влияет качество обрезки. Неровные не зачищенные срезы на ветвях, образовавшиеся в результате применения тупых садовых пил, разломы, задиры коры и деформация годичных приростов при обрезке их, не заточенным секатором, неправильно срезанные ветви (выше или ниже ростового кольца) - ослабляют дерево и не способствуют заживлению ран.

С целью избежать отрицательных последствий обрезку необходимо выполнять остро заточенным садовым инструментом.

После обрезки все срезы диаметром более 1см нужно замазать садовым варом. Раны должны быть замазаны сразу или через 1-2 часа, но не позднее суток с момента обрезки.

Чтобы лучше понять, что из себя представляет обрезка яблонь, фото ниже вам в этом помогут:

Обрезка яблони

Обрезка яблони


Время обрезки яблонь

Обрезка растений в определенное время года имеет свои особенности и нюансы, которые следует учитывать. Ведь дерево только создает видимость так называемого «летнего существования», что якобы бодрствует оно не весь год. На самом деле, оно живет постоянно, просто в определенный период делает небольшой перерыв в росте и развитии. В нем постоянно происходят какие-то процессы. И в соответствии с ними необходимо знать, когда лучше делать обрезку яблонь.

Если вы хотите всего лишь поддерживать в порядке крону дерева, не стараясь ограничить его объем, ускорить плодоношение или придать определенную форму - можете резать один раз в году, не ссылаясь сильно на сроки обрезки яблонь. Единственное, что вы должны учитывать - это ваши удобства: когда на эту процедуру есть силы и свободное время и когда вы не рискуете поломать цветы и овощи, растущие вблизи. Но если перед собой вы ставите более глобальные задачи - обязательно необходимо знать, когда можно и нужно делать обрезку яблонь.

Когда нужно обрезать яблоню?

Наиболее приемлемым считается проведение этой процедуры в период, когда активное сокодвижение еще не началось и дерево находится в стадии покоя. В конце марта - начале апреля многие садоводы уже начинают срезать необходимые ветви у деревьев в своих садах. Выше для вас представлена обрезка яблонь весной в картинках, схема универсальна и не зависит от времени года.

Наиболее приемлемым считается проведение этой процедуры в период, когда активное сокодвижение еще не началось и дерево находится в стадии покоя. В конце марта - начале апреля многие садоводы уже начинают срезать необходимые ветви у деревьев в своих садах. Выше для вас представлена обрезка яблонь весной в картинках, схема универсальна и не зависит от времени года.

Производить удаление ненужных ветвей летом не рекомендуют, так как в этот период сок внутри растения крайне сильно циркулируют. К тому же, в теплое время года все представители флоры накапливают в зеленой листве полезные вещества и отбирать их у дерева крайне не рекомендуется.

Мы рекомендуем делать обрезку весной, сроки с начала апреля до середины апреля, или в крайнем случае до начала сокодвижения. В это время очень важно при помощи этой процедуры осуществить подготовку растения к зиме, удалив сухие и больные его части. Чтобы в большей мере разобраться в том, что такое обрезка яблонь осенью, фото выше прекрасно в этом помогут.

Любые представители флоры очень плохо переносят холода и минусовую температуру. Поэтому, если обрезка будет производиться в зимний период - это однозначно только навредит дереву. В связи с этим, обрезка яблонь зимой вовсе не рекомендуется. Исключения могут составлять только южные регионы нашей страны, в которых значительно понижение температур почти не наблюдается. Обрезка яблонь в феврале там вполне уместна.


Типы формирования кроны


Разреженно - ярусная крона.

При формировании разреженно - ярусной кроны в условиях Урала достаточно иметь три - четыре крупные скелетные ветви. Такую крону начинают формировать с однолетнего возраста дерева, укорачивая однолетку на высоте 40-50 см от поверхности почвы. На следующий год выбирают скелетные ветви и размещают их ярусами или одиночными ветвями с расстоянием между ними 40-60 см. В нижнем ярусе должно быть не более двух веток.

Освещенность кроны улучшается, когда скелетные ветви распологают равномерно вокруг ствола. Верхние ветви размещают в промежутках (если смотреть сверху) между нижележащими, чтобы угол расхождения между ними равнялся 90-150 . Чтобы ветви прочно крепились к проводнику (стволу),угол отхождения (между проводником и ветвью) должен составлять 45-60 . В первые годы садоводы следят за подчинением ветвей проводнику. Диаметр етви в месте крепления к проводнику не должен превышать половины диаметра проводника, а концы ветвей должны быть ниже проводника на 15-25 см. Остальные ветки на проводнике (а в дальнейшем и на скелетных ветвях) превращают в полускелетные (длиной 0,5-1 м). Им придают горизонтальное положение, чтобы на них быстрее закладывались плодовые почки. Высоту дерева ограничивают 2,5-3 м. Когда у сформированного дерева конец верхней скелетной ветви будет отклонен от проводника на 1-1,5 м, проводник вырезают. Это улучшает освещенность внутри кроны, усиливает обрастание ветвей плодовой древесиной. Кроме того, при низкой кроне облегчается съем плодов и улучшается их качество. Такую крону формируют в течение трех-четырёх лет.


Веретеновидная крона.

Веретеновидная крона имеет проводник, на котором всем веткам придают горизонтальное положение. Для её формирования однолетку укорачивают на высоте 40-50 см от поверхности почвы. Этим вызывают боковое ветвление. Летом (с июля) боковыве ветки отгибают и закрепляют в горизонтальном положении шпагатом, второй конец которого привязывают к стволу, нижним, более сильным ветвям или к вбитому в землю колышку.

Каждый год весной проводник укорачивают, а летом все вновь выросшие побеги переводят в горизонтальное положение. За четыре - пять лет высоту дерева доводят до 2-2,5 м. Затем проводник вырезают над одной из горизонтальных ветвей. Своевременно удаляют ветви, отходящие под острым углом. Формировать такую крону несложно. При горизонтальном расположении ветвей уже на третий-четвертый год дерево начинает плодоносить. Веретеновидная крона легко формируется у яблони сортов Янтарь, Уральское наливное, Солцедар, Серебряное копытце, Аромат Уктуса, Экранное, Свердловчанин, Сласть алая, Исеть белая.


Формирование стелющихся деревьев.

Стелющиеся деревья формируют около поверхности почвы обрезкой и ежегодным пригибанием ветвей (кроме естественно стелющихся). Начинают заниматься этим сразу после посадки.

Если длина однолетнего неразветвленного саженца более 45-50 см, его весной укорачивают. Этим вызывают рост боковых ветве вблизи штамба. В половине июня, когда саженец приживается, его осторожно сгибают в виде буквы "Г" и закрепляют в таком положении крючками - шпильками. Чтобы избежать облома, саженец сгибают в сторону шипа. Высота штамбика должна быть 15-20 см.

На следующий год на согнутом проводнике - плече из боковых ветвей выбирают скелетные. В качестве их можнооставлять две смежные ветки (из супротивных почек), направленные в противоположные от проводника стороны. Предпочтение отдают ветвям, отходящим сбоку от проводника.

Можно сформировать и двуплечий стланец. Для его создания используют один из боковых приростов, расположеных около места сгиба на горизонтальном плече.

Прирост отгибают в противоположную проводнику сторону и закрепляют крючками в горизонтальном положении. На плече должно быть не более трех - четырех скелетных ветвей с интервалом в 30-40 см.

В первые годы формирования кроны скелетные ветви соподчиняют проводнику, а находящиеся между ними укорачивают вдвое. Это полускелетные ветви. Особое внимание уделяют вертикально растущим приростам. При весенней обрезке их укорачивают или пригибают, а более сильные и загущающую крону удаляют. На следующий год, если вертикально растущая ветка разветвилась, её срезают над нижним боковым ответвлением.

Некоторые садоводы не выращивают стелющихся деревьев из-за того, что они занимают большую площадь сада. Но размеры кроны сланца можно ограничивать при омолаживающей обрезке. При этом длинные ветви укорачивают на боковую ветвь, которая расположена на многолетней древесине с хорошим приростом. Помимо уменьшения размеров кроны такая обрезка помогает избежать перемещения плодовых образований на переферийную часть кроны, повышается жизнедеятельность и продуктивность обрастающей дренвесины.


Устранение дефектов кроны.

При хорошем уходе за кроной активно растет листовой аппарат, плодовые образования (плодушки, копьеца, прутики) заполняют объем дерева, прочный его скелет выдерживает нагрузку большого урожая.

Естественное сложение кроны, как правило, имеет дефекты, выявляющиеся уже в молодом возрасте.

У некоторых сортов яблони ветки довольно часто отходят от проводника под острым углом, это сказывается на прочности их крепления. С возрастом сильные ветви под тяжестью плодов или снега в месте крепления легко обламываются. образуются глубокие, долго не заживающие раны. При одновременном отломе нескольких ветвей дерево может погибнуть. Поэтому необходимо острый угол отхождения ветви своевременно изменить с помощью распорки или обрезать её на боковое горизонтальное ответвление либо удалить. Крупные сучья скрепляют с проводником подпорками, скобками, обручами и т.д.

Развилки довольно часто образуются на концевых приростах основных ветвей. Необходимо своевременно ослабить рост конкурентов или удалить их на "кольцо". Так же поступают и при наличии ветви-мутовки, состоящей из трех - четырех приростов, оставляя при обрезке один из них.

Узкие пирамидальные кроны расширяют обрезкой на внешние приросты скелетных ветвей. У раскидистых крон яблонь (Уральское наливное, Янтарь) рост свисающих ветвей направляют вверх. Для этого ветвь укорачивают в том месте, где на ней находится вертикальный прирост.

Когда побег продолжения (лидер)( и верхняя ветка по силе развития равны, то рано или поздно это приведет к разрыву ствола надвое. Для предотвращения этого конкуирующую ветвь ослабляют путем её укорачивания на боковую веточку или почку.

Сломаные ветки удаляют. если сломан проводник (лидер), его место должна занять здоровая верхняя боковая ветка. Её подтягивают до вертикального положения и подвязывают к уцелевшему пенечку - шипу или к искусственному шипу - палке, привязанной к стволу.

При обрезке запущенных крон поступают в соответствии с конкретной ситуацией. важно, чтобы крона была прочной, хорошо освещенной и высокопродуктивной, удобной для ухода.


Омолаживающая обрезка яблонь.

Омолаживающая обрезка взрослого плодоносящего дерева (рис.) направлена на поддержание интенсивности роста дерева, восстановление побегообразовательной способности и уменьшение при необходимости колличества избыточных плодоносных веток. Омолаживающей обрезке подвергаются все скелетные и полускелетные ветви. При омалаживающей обрезке происходит укорачивание многолетних ветвей до 3-5 - летних частей. реакция взрослого дерева на омолаживающую обрезку сохраняется в течение 3 лет, после чего её необходимо повторить.

Обрезка яблони

Кроме того, при омолаживающей обрезке, в это время следует регулировать нагрузку дерева урожаем, чего вы можете достигнуть, уменьшив количество пунктов плодоношения за счет вырезки щуплых и малопродуктивных плодовых образований, а также омоложением хорошо расположенных, но стареющих веток, утративших способность к росту и регулярному плодоношению.

Что конкретно включает омолаживающая обрезка кроны взрослого плодоносящего дерева яблони?

Омолаживающая обрезка облонь

Омалаживающая обрезка:

1. Вырезание ветвей для снижение кроны.

2. Укорачивание ветвей, выходящих из зоны роста.

3. Вырезание ветвей для снижения кроны и осветления центра кроны.

4. Вырезание ветвей для осветления кроны.

5. Вырезание волчковых побегов (вертикальные побеги).

6. Прореживание загущающих и усыхающих ветвей.

7. прореживание загущающих ветвей.

8. Укорачивание полускелетных ветвей.

9. Вырезание обвисающих ветвей.

Использованная литература и источники:

Ганичкина О.А. Новая энциклопедия садовода и огородника / Ганичкина О.А., Ганичкин А.В. - М.: Эксмо, 2013. - 896 с.: ил. © Ганичкина О.,текст,2013 © Оформление. ООО "Издательство "Эксмо",2013